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布拉格之春,布拉格城堡

发布时间:2019-10-20 03:52编辑:旅游资讯浏览(50)

    去往瓦斯拉夫大街的路上,小马介绍起“布拉格之春事件”,对他来说这只是历史,而对我来说,是上小学时的记忆。事件发生时中苏关系紧张,当时电视没有进入家庭,我们是从广播电台和电影院的《新闻简报》中了解此事。

    从布拉迪斯拉发出发,坐四个小时火车就到了布拉格。我买的是东欧铁路通票,月台上不检票,只要车次合适,上车就是了。早有所闻,布拉格是座魅力无穷的“千塔之城”;神奇的伏尔塔瓦河上的座座塔桥,能够给艺术家送去灵感,更会给游客带来享受。十分惋惜的是,我逗留的两天,天公不作美,阴沉沉的,纵有长焦单反,风光美景也锁在云雾中了。不过这次去布拉格不仅仅观光游览,战后捷克与我们有着类似的“共运”经历,特别是“布拉格之春”话题,其影响至今的社会变革,都是前去游览的兴趣所在。

    前言

    上回书说到,受风寒侵袭,我开始低烧发冷,但是我感觉自己应该挺得住,就坚持按行程继续游览。本来呢,我是打算先去布拉格城堡的高塔上遥望布拉格全城。可是呢,这车我是怎么也坐不明白了,导来导去,反正折腾了一个小时,都坐到布拉格城堡山后面去了,眼睁睁着看着高塔在不远的前方,侧方,后方,就是坐不到。什么你问我为什么不查询高塔的乘车信息,哎,因为我之前没有计划去高塔,是后来我知道这个地方的,所以之前没有做攻略,而我手机上的穷游APP也没有这个高塔的详细信息。到得后来,我才知道,这个高塔没有任何直接能够到达的公交车,是在一个地方通过缆车才能到达的。记和车上还有一对中年夫妇,他们和我一样漫无目的地在公交车上坐着,说如果坐过了,再坐回来哈哈,好吧!他们的心态确实比我还要好!总之,最后我放弃了高塔,直接到城堡去游览。因为,时间已经不早了,再耽误天就要黑了!

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    就在前些天读到一篇《参考消息》的报道,题目是“捷克总统给美大使吃闭门羹”,说的是现任捷克总统米洛什.泽曼计划5月9日赴莫斯科红场出席俄罗斯一年一度的胜利日阅兵式,而美国驻捷克大使称这次访问“相当别扭”,引起捷总统怒火中烧。这位左翼政治家表示,他前往莫斯科参加二战胜利70周年庆典“是为了我们国家不用说德语,不用说'希特勒万岁'而对其表示感谢。没有苏联就无法战胜希特勒。苏联为此付出2000万人牺牲的代价。”由于乌克兰冲突,今年欧洲的大多数政要不会赴莫斯科出席活动,而这位捷克历史上第一位全民直接选举产生的总统,其计划中的访问给了普金支持,却引起了美国的不满。在我看来,这位新总统还是比较务实和尊重历史的。尽管捷克共产党在二战后执政的一段时间,曾经跟苏联有过摩擦,最严重的是六十年代捷共的“改革开放”,引发1968年苏军占领布拉格,即所谓的“布拉格之春”运动,再到上世纪90年代东欧共产党阵营“改旗易帜”,不仅有说不清道不明的恩恩怨怨,也与当代世界政治经济格局密切相关。但是二战时苏联和盟国一道打败法西斯还是应该有共识的。

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    当时年纪小,是第一次看到坦克车的纪录片,至今还记得坦克车在大街上横冲直闯的画面。在那以前我一直认为坦克只能在野地里行驶,哈哈,幼稚。

    布拉格 ( Prague 英语,Praha 捷克语)历史悠久,闻名世界,素有“建筑艺术教科书”的美称。文献称:布拉格建筑给人整体上的观感是建筑顶部变化特别丰富,并且色彩极为绚丽夺目,号称欧洲最美丽的城市之一,也是全球第一个整座城市被联合国指定为世界文化遗产的城市。

    生命中有许多不能承受之轻,也有许多不能承受之重,这或许就是旅行的意义,让你能放下杂念,生活在别处。只有远行过才能体会到回家的感觉,没有离开,何来归途?所以终于踏上了这次布拉格之旅。

    到城堡的车就好坐多了,几乎这个方向的每趟公交车都可以到达城堡。

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    2014年9月27日我到达布拉格时已经是黄昏了,安顿好酒店,先拍一组城市夜景的照片。

    布拉格,捷克语名为“Praha”,意思是门槛,因为伏尔塔瓦河(Vltava)在这里流经—个暗礁,水流湍急,酷似越过一个门槛,曾是波西米亚王国的首府,也曾是神圣罗马帝国的首都,一条伏尔塔瓦河从城市中间流过,红顶的房子沿伏尔塔瓦河两岸铺开,左侧城堡、右侧老城。大量的历史建筑都被保留了下来,归功于战争时期多次放弃大规模的流血抵抗,在如今的布拉格,历史留下的弹孔和灰烬依然在幢幢百年建筑外墙上清晰可见。

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    下图:市中心的老城广场

    为什么是终于踏上了这次旅途呢,因为布拉格很早就在我的目的地清单上,高中的时候作文里我最喜欢引用昆德拉的经典语录,也是在那时候知道了有渊源的卡夫卡,那时我就说要去布拉格,在一旁去过的老豆插刀了一句:没什么特别,别期望太高。或许很多时候对一个目的地的向往不是源于它本身,而是你一直以来的执念。布拉格也一直出现在电影和流行歌里,它不只有卡夫卡和昆德拉,还有好兵帅克等一系列文学作品,(网上有篇文章详细概括了,传送门 

    来到城堡门口,两个酷似纳粹的卫兵威风凛凛地站在岗楼前。

    1968年,捷共第一书记杜布切克发起了"布拉格之春"改革,但在苏联看来,其有脱离苏联控制的倾向,苏决定对捷进行武装干涉。 8月20日晚11时,布拉格机场一架苏联民航客机降落,数十名 苏军“暴风”突击队冲出机舱迅速占领机场。随后,苏军巨型运输机开始降落,一分钟一架。1小时后,苏联大使馆汽车引路,苏军士兵直扑布拉格。

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    历史

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    泰恩教堂的塔楼在夜幕中显得那么神秘庄重,第一眼看到时真有点震撼。偶尔读到过青年作家韩晗的《布拉格之夜——一个作家的蜜月札记》游记小册子,伴着行程他对布拉格历史人文的描述,不仅增加我旅游兴致,也感叹他们晚辈一代赶上了好时光。

    最早在伏尔塔瓦河两畔分布着四个聚居地,也就是现在市中心四区:老城、小城、城堡、新城。一千多年前这四个区域被统一成为一座城市,也就是布拉格现在市中心的老城和城堡区域。“捷克”作为一个国家的概念直到20世纪初才成形,在历史上这个地区一直被称作波西米亚地区。布拉格一直是波西米亚地区的首府。而整个捷克共和国由波西米亚和莫拉维亚、西里西亚三个地区组成。在查理四世(公元14世纪)统治期间,波西米亚王国达到了统治的顶峰,由于查理四世继承了神圣罗马帝国皇帝位,布拉格也就成为了当时的神圣罗马帝国首都。从16世纪的奥匈帝国哈布斯堡王朝,到1918年第一次世界大战爆发,捷克斯洛伐克独立,布拉格由于其重要地理位置,一直是波希米亚地区最重要的城市。可惜在第二次世界大战期间,布拉格从1939年被纳粹德国占领,曾经多民族混居(德国人、捷克人、犹太人)的城市被希特勒扫荡得只剩断壁残垣。二战结束后,苏联接管了捷克斯洛伐克。在这长达40多年的铁幕统治下,这里爆发了著名的布拉格之春,反抗强权与专制,到1989年再次独立。1993年捷克与斯洛伐克分立后,布拉格仍作为捷克共和国首都直到今日。

    细看之下,表情十分严肃,本来想前去合影,也被人家职业的表情拒之千里了,呵呵。

    与此同时,苏军、东德军、匈军、保军等华约部队一起进攻捷克。21日拂晓,苏军占领布拉格,逮捕杜布切克。苏军60万军队控制了捷克全境,几十万捷军被全部缴械。 鉴于1956年发生在匈牙利的悲剧,杜布切克没有组织抵抗,虽然显得软弱,但事件中仅有80个捷克人被杀,大大减少了人员伤亡。

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    游记

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    上图:从查理大街拐角处拍摄老城广场上的市政厅钟楼和泰恩教堂

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    两个哨兵一个年纪稍大介乎中年,别一个年纪稍轻,帅气的青年小伙。

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    查理大桥

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    捷克这个民族,也是多次被外族侵略,民族性格软弱,有个捷克人调侃自己的故事:“九头凶龙抓了德国人、俄国人、法国人、捷克人……先吃谁呢?先把捷克人抓了出来,捷克人问道:‘你为什么先吃我呀?’九头凶龙说:‘因为你骨头软,好吃。’”哈哈,善于自嘲的民族啊。布拉格之春虽然被镇压下去,仍可视为东欧剧变的前奏与导火索。

    下图:位于Manesuv大桥旁的鲁道夫艺术之家(Dum umelcu美术馆及音乐厅), 正对着的这个广场称“杨帕拉广场”(Jan Palach),以一位“布拉格之春”时抗议苏军入侵而自焚的大学生的名字命名。每年在这里都要举行布拉格之春音乐会。

    查理大桥横跨伏尔塔瓦河,联系着左侧的城堡右侧的老城,人们常说:每个来布拉格的人每天都要在查理大桥上走过九次。大桥上整日游人如织,我早上八点从少人的查理大桥走过,遇到了来拍婚纱照的中国人和赶在日出之前就来拍照的摄影爱好者。

    我正犹豫间,看到那个胆大的女孩去和那个表情极为严肃的哨兵合影。我就给她们拍了一张,权当自己也合影了吧!

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    下图:查理四世广场和查理大桥

    查理大桥

    进入大门,来到内院。

    波兰人总是嘲笑捷克人喜欢投降,缺少波兰人那种誓死抵抗的勇敢。不过捷克由于倒向了德国,却使大量历史建筑得以保留。捷克民族也有优点,做事很细腻,俗话说“糙波兰,细捷克”。我还记得去西欧的时候,那个导游说意大利是“爱逃跑”、比利时是“小气鬼”、荷兰人是“守财奴”,哈哈,都有偏颇也都说明民族性。

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    大桥由查理四世始建于1357年,完成于15世纪初。一开始它被称作“石桥”或者“布拉格桥”,到了19世纪才被更名为“查理大桥”。大桥全长516米,两端共有3座桥塔,桥身上安放有30座雕塑。

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    广场上的年青人正在唱歌,好像在唱宗教歌曲,因为曲调是那样的优雅平和。

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    四周是整齐的房子,中间有一个喷泉,当然这只是布拉格城堡的一部分,城堡极为恢弘,是一大片建筑的综合体!

    到了广场附近下车,我们往广场走。沿途看到有手工制作的铁质工艺,哈哈,还有个女人在丁丁当当打铁呢。街道的建筑真的都很美丽,在一个街口看到很酷的火药塔。街口有个漂亮的2层黄楼,一层是最时髦的酒吧,2层是“市政厅”。应该是巴罗克风格吧?老驴也会分类了,哈哈,也许不对呢。

    下图:广场北侧的圣方济各教堂(Saint Francis of Assisi Church)

    查理大桥

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    桥上最古老的雕塑是靠近大桥西侧一座青铜的雕塑——杨·内波穆茨基(Jan Nepomucký),他是14世纪当时皇后的牧师,因为不愿向国王透露皇后告解的内容而被投入伏尔塔瓦河。不过民间还有一种说法是,其实他也参与了国王的地下交易,并传说与皇后有染,所以被皇帝灭了口。

    我先来到圣维塔大教堂。

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    下图:圣方济各教堂与之并排的是查理四世塑像和查理大桥博物馆

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    建筑的正门在转角处,2层有个凸出的小阳台。楼顶前沿正上方有一幅壁画,名为“向布拉格致敬”是马赛克拼。宫廷式楼顶是绿色铜穹顶,很显眼。整个建筑乍一看跟北京的高档休闲场所的装修风格很相似。小马说它在14到15世纪是皇家宫廷,国王搬到布拉格城堡居住后,这里荒废了几百年,后来改建为文化中心。哈哈,这座建筑如果是皇家宫廷,也未免太过于简陋,难怪皇帝后来要搬家。

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    查理大桥

    圣维塔大教堂(Katedrala sv. Vita)位于维而塔瓦河西岸的布拉格城堡内,是布拉格城堡最重要的地标之一

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    下图:夜幕中的查理大桥塔楼;图片 35

    不过无论传说如何,现在每一个来到查理大桥的人都要抚摸他脚下的已经发亮的青铜雕塑,这一摸就会祝愿你“再次回到布拉格”。

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    不要小看这个旧市政厅,第一次“扔出窗外事件”就发生在这里。1419年,胡斯死后,胡斯派遭到镇压,以胡斯信徒为主的市议会遭解散,取而代之的是一堆天主教徒的新议会。一次胡斯信徒示威,新市政厅上有人掷下石块,情况即刻失控,激进的示威者冲进大楼,将当时的市长及议员共7人从新市政厅窗户扔出。随后暴动升级,胡斯信徒大战天主教,神圣罗马帝国于是出兵镇压,15年的胡斯战争就此开打。胡斯派最后战败,波希米亚并入神圣罗马帝国版图。当时任波希米亚国王的费迪南二世,是位狂热的天主教徒,他拆掉新教教堂,禁止新教活动,更大规模迫害新教徒。

    下图:位于广场一侧的救主堂(Kostel sv.Salvatora )

    桥的右边就是老城区,这一片地区是布拉格旧时主要的居民区,现在多是游客了,地面都是小石子铺成的,是高跟鞋和滑轮箱的杀手啊,但却是古旧氛围不可缺少的一部分。

    建筑将近700年,圣维塔大教堂是布拉格城堡最有“建筑之宝”的美誉,除了丰富的建筑特色外,也是布拉格城堡王室加冕与辞世后长眠之所。

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    关于胡斯在下一篇在介绍。至此,捷克的3次“扔人事件”都说过了,这里是一次;在老皇宫是第二次;第3次是最早的,扔圣约翰于河中。捷克人怎么喜欢扔人阿?

    布拉格是一座著名的旅游城市,市内拥有为数众多的各个历史时期、各种风格的建筑,从罗马式、哥特式建筑、文艺复兴、巴洛克、洛可可、新古典主义、新艺术运动风格到立体派和超现代主义,其中特别以巴洛克风格和哥特式建筑更占优势。布拉格建筑给人整体上的观感是建筑顶部变化特别丰富,并且色彩极为绚丽夺目,红瓦黄墙,同时拥有“千塔之城”、“金色城市”等美称,号称欧洲最美丽的城市之一。

    老城广场

    从大教堂高耸入云的尖塔、内部屋顶交错的横梁和外面的飞拱 (flying buttress) 结构,不难辨认它属于典型的哥德式建筑,大门上的拱柱等装饰都很华丽。

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    布拉格观光的经典路线是所谓“皇家之路”,据说是从1438年的阿尔布雷希特二世开始,到1836年的最后一位君王奥地利皇帝费迪南一世,几百年间的历代君王前往圣维特主教堂举行加冕典礼所行走的路线。这条路线从市民会馆(Obecni dum)也是布拉格音乐厅出发,经过火药塔(Prasna brana),沿采莱特纳街,经过老城广场(Staromestske namesti)、查理大街(Karlova ulice),到达布拉格标志性建筑-查理大桥(Karluv most),一座跨越伏尔塔瓦河,连接老城和小城的著名历史桥梁;通过大桥,经过桥街(Mostecka ulice)、小城广场,来到城堡脚下,攀上城堡广场,到达圣维特主教堂。

    那首周杰伦作词、蔡依林演唱的《布拉格广场》唱的就是这个老城广场,布拉格并没有布拉格广场,广场上也没有许愿池。

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    紧挨市政厅就是黑乎乎的火药塔,建于1475年,是布拉格旧13座旧城门之一。塔原本是作为护城的要塞,从17世纪开始用来存放火药,所以称做火药塔。16世纪,国王让术士在此研究炼金术,18世纪用来储藏圣维塔教堂的圣器。现在已成为一座博物馆,用来展出中古艺术、天文学和炼金术文物等。现在看到的塔是19世纪末被修复的建筑。登上65公尺的高塔,可远眺市区,体会布拉格百塔之城的风情。又没时间上去了,呜、呜……。

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    老城广场是老城区的中心地带,始建于公元10世纪左右,最早只是一片没有房子的空地,直到14世纪开始才在广场周围竖立起来一幢幢房子。现在的老城广场四周很少有居民居住,取而代之的是饭店、咖啡厅,广场上一直都有各色集市,各种风格的小摊,处处弥漫着面包圈、热狗烤肠的味道,也有街头艺术表演,游客也络绎不绝。

    布拉格王室的加冤仪式在此举行,以往王室的遗体也安葬于此,这里还保存着国王的王冠和加冕用的权杖等。

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    A布拉格音乐厅; B老城广场; C查理大桥; D小城广场; E城堡广场和圣维特主教堂

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    顺路前行,繁华的街道两边都是商铺。走到一个丁字路口,往左看是一条宽阔的大街:圣瓦斯拉夫大街。大街在布拉格就好比是北京的长安街,从我们站的脚下到大街尽头捷克国家博物馆,笔直的大街全长一共2500米,宽约60米。大街也被称为广场,昔日是骡马市场,今已经成为布拉格最繁华和最时尚的街道;颇有些香榭丽舍大街的味道,也有布拉格的“王府井”之称。

    这条经典的步行路线也可以倒过来走,即先上城堡山,再下山到小城,经查理桥进入老城,其实我就是这样走的。但是一般自由行的旅客还是会走经典路线,毕竟是“皇家之路”啊。我也这样贴我的摄影作品吧。

    老城广场

    圣维塔大教堂是布拉格城堡较重要的地标。圣维塔大教堂始建于公元929年,却一直到公元1929年才正式完工。

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    从布拉格火车站出来向左走不到200米就是著名的圣瓦茨拉夫广场(Vaclavske namesti),这里是布拉格乃至于捷克共和国的政治活动中心,这里有国家博物馆,馆前的塑像是波希米亚国王瓦茨拉夫,中世纪时捷克及周边地区大部分都是波希米亚王国的版图。

    在广场上遇到了一群当地的孩子们的表演。

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    我们是在大街的北端,有著名的欧洲大饭店,始建于1904年。大街的中间是花坛绿地,也是游人休息的地方。绿地的两边是人行道。我们往大街另一端走。道路两边耸立着从公元11世纪到19世纪各种风格不同的建筑物,和人物雕塑;有历史悠久的饭店、高级餐馆、银行、百货商店、服装店、酒吧和赌场等等,鳞次栉比,目不暇接,大街两侧堪称世界建筑博物馆。有个不起眼大楼曾经是捷共总部,1989年轰动世界的捷克天鹅绒革命就发生在此。今天他依旧是捷共的党部,只是一个普通的政党总部所在地而一,再也不是捷克的政治中心了。“萧瑟秋风今又是,换了人间”。

    下图:圣瓦茨拉夫广场 整个广场呈长方形南北走向,两边大路,中间是绿地和广场。这条广场大街被誉称为布拉格的“香榭丽舍大道”,街道两旁有许多二十世纪初建造的高雅古典建筑,各式商店林立,严然也成为全市最繁华的商业区。图片 49

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    圣约翰之墓由纯银打造,装饰华丽,圣约翰是1736年的反宗教改革者,因此葬在圣维塔大教堂中,并以纯银华丽的装饰作为纪念。

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    近代以来,影响捷克历史进程的历次政治运动都在这里留下烙印,所谓烙印主要是指在人们脑海的。一战结束,1918年10月28日,捷克作家,历史小说作者和剧作家阿洛依斯·伊拉塞克(Alois Jirasek )在圣瓦茨拉夫塑像前宣读捷克斯洛伐克独立宣言;由于他撰写了一系列历史题材小说,表达了他的对国家的信心和对自由与正义的追求,而获得多次诺贝尔文学奖提名。二战结束,1945年5月捷克人民在这里庆祝独立解放,是苏联红军解放了捷克和斯洛伐克全境。1968年8月捷克人在这里集会抗议苏军占领布拉格并且扼杀了捷共领导人杜布切克主导的“改革开放”即所谓“布拉格之春”。1989年“天鹅绒革命”时,十万民众在广场举行集会要求民主改革。

    老城广场

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    整条街在1985年被定为世界文化遗产。这里每一块地砖,每一幢建筑,都是这座城市辉煌和悲伤的忠实见证者。一战后的独立宣言在这里发表。1968年苏联入侵时的坦克就在这条大街上撒野,履带粗暴的碾压着古老街道地面的砖头。1989年50万群众走到这里,著名的“天鹅绒革命”游行推翻捷共得统治,实现了不流血的革命,使捷克步入自由、民主的进程。

    下图:广场北端的国家博物馆

    捷克的小姑娘好漂亮呀!

    圣温塞斯拉斯礼拜堂呈现出金碧辉煌的色彩,从壁画到圣礼尖塔都有金彩装饰,相当具有艺术价值。圣维塔大教堂后方的双塔红色教堂是圣乔治教堂,它是捷克保存较好的仿罗马式建筑,教堂的基石和两个尖塔从10世纪一直保存至今。

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    大街有个电视大屏幕,下面有沙袋和枪支武器,老驴上去先玩一通。正摆姿势还想再玩会儿,哈哈,有人来缴我的枪了,那感觉就像陈佩斯在演的那个小品。来人是电视台的,是有直播的什么活动。

    广场的中央有一尊高大的瓦兹拉夫国王骑骏马、举战旗的塑像,安放在高大的大理石台基上,显得威风八面,绿地花园里安放有历次政治运动殉难者的墓碑,包括“布拉格之春”抗议苏军占领而自焚的杨帕拉等大学生。

    老城广场

    这座直至1929年才真正完工的宏伟建筑的历史,要追溯到公元926年前后。它最初是圣·文赛斯拉斯令人盖的一座圆亭子,命名为“圣·吉伊”。

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    我刚刚从斯洛伐克来到这里,对于近现代两个国家的命运还是感到挺惋惜的。这个广场见证了捷克与斯洛伐克的分分合合:第一次世界大战结束时的1918年10月28日,捷克斯洛伐克共和国独立。从此,捷克和斯洛伐克两个民族开始拥有自己共同的国家。第二次大战开始后,希特勒利用两个民族之间的矛盾采取“分而治之”的策略,1938年9月,英法在慕尼黑会议上出卖捷克,1939年3月纳粹德国占领捷克,后又宣布斯洛伐克为所谓“独立国家”。1945年5月9日,捷克斯洛伐克在苏联红军的帮助下获得解放,恢复了共同国家。1946年成立以哥特瓦尔德为首的联合政府。1960年7月,国民议会通过新宪法,改国名为捷克斯洛伐克社会主义共和国。1990年3月初,两民族共和国将原名中的“社会主义”取消,分别改称捷克共和国和斯洛伐克共和国。1990年4月20日,捷联邦议会又通过一项宪法修正案,将国名更改为捷克和斯洛伐克联邦共和国。1993年1月1日起,捷克和斯洛伐克成为两个独立的国家。

    还有个很萌的小鲜肉,结束的时候别人都在鞠躬,他站着。

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    原来这里是“布拉格之春”音乐会的演奏地,音乐会首创于1939年,每年的5月12日,也就是捷克民族音乐之父斯美塔那的逝世纪念日,音乐会即在布拉格开幕。1990年的“布拉格之春”音乐会开幕式上,流亡海外多年的世界著名指挥大师拉法塔尔·库贝里克在布拉格斯美塔那歌剧院,指挥捷克爱乐乐团演出了斯美塔那壮丽的交响诗《我的祖国》。 在场的无数捷克人(包括总统瓦斯拉夫·哈维尔)都为这首《我的祖国》激动万分,潸然泪下。“布拉格之春音乐会”如今已成为欧洲乃至世界最负盛名的音乐会之一。

    从陆路到达布拉格的游客,这个广场是不可错过的景点之一,就像巴黎的香榭丽舍一样,街道上两旁不仅仅商店林立,广场上还有绿地、座椅、摊贩、小吃;街心广场的艺人表演充满现代复古的年轻活力。图片 59图片 60

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    欧洲教堂的彩绘玻璃虽是标配,但像下图这样精美绝伦的实属少见!

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    上图:这种造型的奥秘就在其宽大的服饰里面。下图:老城广场的艺人合影图片 63

    老市政厅

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    捷克的名人还有 弗朗兹·卡夫卡,他1883年7月3日出生于布拉格,当时布拉格属于奥匈帝国版图,卡夫卡作为犹太人,生活在布拉格说德语区的犹太人圈子里,他一生又在用德语写作。犹太人在捷克属少数民族,对于出生在捷克的卡夫卡来说,他既是捷克人,又是外来人。与生俱有的这种特殊复杂的身份,对他日后的性格造成了很大的影响。

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    天文钟位于老城广场西侧的老市政厅塔楼上,表盘上有黄道、地球时刻、古代捷克时刻、指针等机械部件。最早关于天文钟的文献记载可追溯至1410年,那时候的天文钟只有机械结构以及天文表盘的部分,今天复杂精美的天文钟是到19世纪才完成的。它的设计者是查理大学的数学和天文学教授,制作者是一名钟表匠人。传说它的设计者在完成了这旷世之作以后被当权者灼瞎了双眼,避免他再次造出这样的作品。天文钟在中世纪是天文学的研究设备,能显示出地球和天空的相对位置,太阳、月亮在黄道上的位置。

    大教堂的几个参观重点包括20世纪的彩色玻璃窗、圣约翰之墓和圣温塞斯拉斯礼拜堂。

    卡夫卡生前默默无闻,世人对他毫无所知,死后却迅速走红,成为现代文学的世界级大师,是继但丁、莎士比亚和歌德之后,又一位具有划时代意义的伟大作家。卡夫卡在短暂的生命中,著有长篇、中短篇小说、小小说;箴言与随笔、书信、情书、日记以及谈话录等大量作品,其中小说《变形记》在西方广为人知。今天的卡夫卡已经成为布拉格的一个元素,可惜小马没有领我们去故居看看,后来的驴友别忘了。

    在圣瓦茨拉夫广场最南端向右拐的大街叫作护城河街(Na Prikope),看看地图有点纳闷,哪有河啊?仔细阅读旅游指南才知道,原来是建在古代老城与新城之间的护城河床之上一条大街,路边都是漂亮的建筑,再往前100米就到了共和国广场,也就是经典旅游线路“皇家之路”的起点,这里有布拉格音乐厅和火药塔等名胜建筑。

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    老市政厅

    彩色玻璃窗是布拉格著名画家穆哈的作品,为这个千年教堂增添了不少现代感

    说到文学,著名作家米兰·昆德拉,生于捷克布尔诺市。1967年,他的第一部长篇小说《玩笑》在捷克出版,获得巨大成功。曾多次获得国际文学奖,并多次被提名为诺贝尔文学奖的候选人。主要作品《不能承受的生命之轻》被翻译成中文后,深受国人喜欢。

    火药塔门楼,是老城13座城门中的仅存者,穿过火药塔的大街是布拉格著名的商业街采莱特纳街。

    每个整点天文钟上方的两扇小门都会打开,12个小人会依次出来。

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    一百多年后,人们在此处建了一座长形罗马教堂。到了十四世纪上半叶,在原来罗马教堂的基础上立起了哥德式大教堂。

    再往前走就是1913年建造的波希米娅独立最早的伟大领袖、国王瓦茨拉夫的雕像。圣瓦斯拉夫是捷克百年前的民族英雄,挺身对抗匈牙利的入侵而牺牲自己的生命,如今已经成为捷克独立于自由的精神象征。政治集会时,发表演讲的人多半会站在铜像的下面。

    这条大街两旁都是精品名店,门楼装饰讲究艺术造型,多彩纷呈;再走不到200米就是老城区中心的老城广场了。

    老市政厅

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    下图:老城广场的市政厅塔楼是十三世纪的哥特式建筑

    天文钟所在的那座高高的塔楼就是老市政厅的塔楼。它是波西米亚地区的第一座市政厅,建于1338年。至今仍在使用中,办理包括结婚在内的各种市政服务。那高高的塔楼可以上去俯瞰整座老城广场,放眼望去都是红色的屋顶。

    大教堂的设计者是查理四世特地从法国请来的建筑师达拉斯·达拉斯从法国哥德建筑吸取灵感,依照图卢兹和纳尔邦教堂的样式,从祭坛部分着手建筑大教堂。

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    铜像的后面,穿过大街就是广场的地标建筑:“捷克国家博物馆”,一个巨大的新文艺复兴式建筑宫殿,外表因为风化变成黑色,尤显庄重和肃穆;它不仅是一座自然科学及历史博物馆更是一座代表捷克的综合博物馆。

    前一天下午来过这里,下雨没有拍到合适的照片;第二天下午要离开布拉格去纽伦堡了,因此一早赶来再拍些照片,并且登上了市政厅塔楼观景台。

    泰恩教堂

    祭坛的规模非常宏大(长47米,高39米)。达拉斯去世后,接管工程的皮特·帕尔勒依照德式哥德风格继续建造教堂的其余部分。高达99米的钟楼以令人震撼的姿态雄踞教堂之巅。

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    老城广场上最引人注目的两个黑色的大尖顶就是泰恩教堂了。教堂的钟楼高达80米,自14世纪起就是布拉格老城最主要的教堂了,内安放有制造于17世纪布拉格最古老的管风琴。

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    十六世纪后半叶,汉斯·德·蒂罗尔和沃尔穆特为钟楼加盖了戴栏杆的文艺复兴样式的屋顶。高耸的巴洛克尖顶是后世加上去的,出自帕卡西之手。钟楼里是全波希米亚最大的钟,圣·西吉斯孟德钟。

    博物馆台阶前的大喷泉哗哗作响,喷泉上是手持权杖的一个女神的坐像。走上台阶看看进门口的两尊雕塑。其实博物馆不收费,只是时间到了,只好探头看看里面,大理石的地面和楼梯,很气派的前厅,柱子很高大。进不去,就回身站在平台看看大街,拍照有些逆光。走下台阶往右拐,在馆的东边还有一个大建筑,导游说是博物馆一个楼。

    天文钟正点报时,钟上的两个小窗口会自动打开, 从里面出现耶稣的12门徒雕像,从窗前依次缓缓转过,向人们点头致意。这个复杂而又奇妙的自鸣钟,是15世纪中期由一位钳工用锤子、钳子、锉刀等工具建造的,至今走时准确,成为人们观赏的一件珍品。

    扬·胡斯纪念碑

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    老城广场中央高大的绿色青铜雕像主人公扬·胡斯(Jana Husa)是14世纪布拉格的一位非常有影响的哲学家以及宗教改革家。他反对教皇贩卖赎罪券、认为弥撒应该使用本国母语而不是拉丁语,却因此被宗教会议判处有罪,并处火刑。这座雕像揭幕于1915年,纪念他殉道500周年。自那以后,静坐于胡斯雕像下成为抗议外族统治的一种表达方式。

    1872年,莫克接手前人未完成的工作,他忠实地遵循皮特·帕尔勒的计划,建造了有着新哥德式优雅风尚的教堂西半部。在那个时代开始修建的教堂大门,于1929年由西尔伯特完成。

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    楼前有个雕塑,一个“T”字基座上有两个艺术家,中间是一堆破烂,哈哈,驴叔不描写了,看最后一张照片吧。

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    往远离河的方向走上几分钟就是火药塔(the Powder Tower),修建于1475年的哥特式城门,曾是布拉格老城的13座城门之一。直到1836年之前,波西米亚的君主们都要通过此门前往圣维特主教座堂加冕。到了17世纪,它被用作火药储存设施,因此而得名。历经沧桑后,这座火药塔成为唯一一座留存的布拉格城门。

    同年,大教堂被祝圣,其时距它的始建者圣·文赛斯拉斯去世已过了一千年。教堂的正面,被夹在左右两座对称的塔中央,鲜明的新哥德风格,如圆形花饰和大门,使它分外引人注目。

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    这里是布拉格最为著名的景致之一,代表了15世纪中东欧地区钟表制作的巅峰,但是在天文钟完工后,设计者Mikulas Kadan却遭到暗算, 自私贪心的执政者为了不让设计师以后在其他地方造出更好更漂亮的天文钟, 居然派人弄瞎了他的双眼, 悲愤的设计师最后跳进了自己设计的天文钟巨型齿轮机组,结束了生命。

    登顶火药塔可以俯瞰周围的建筑。

    教堂正面的建造工程从十九世纪下半叶一直持续到二十世纪上半叶。精美的圆形花饰建于1925年至1927年,是吉斯拉的手笔,描绘了《创世纪》中的场景。

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    克莱门汀学院

    圣维塔大教堂历经了多位建筑师的巧手,第一任的建筑师法兰西哥德式完成了东侧建筑,但因受到胡斯战争而中断,19~20世纪西侧建筑才开始动工,1929年正式完工,对当初决定要兴建圣维塔大教堂的查理四世而言,这圣维塔大教堂是布拉格最大的教堂也让他名留青史,

    下图:旅友注意!要登上塔楼,应该在红颜色的房子买票乘电梯上去。

    紧挨着查理大桥,是欧洲最大的建筑群之一克莱门汀学院。克莱门汀学院占地2公顷,是一系列历史建筑群的总称,由耶稣会信徒始建于1556年,整个建设期长达170年,因此该建筑群的建筑风格也十分多样。克莱门汀学院最早是一所学校,后升格为大学,并并入查理大学哲学院。1930年以后克莱门汀学院成为了国家图书馆的所在地。

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    丰富的建筑特色也是王室加冕与辞世长眠之地,历经了3次的扩建,西元929年时建造圣温塞斯拉斯圆形教堂,西元1060年扩建了长方形的教堂,西元1344年查理四世下令建设哥德式直到西元1929年才正式的完工,但还在进行维修。

    上图:广场上最重要最宏伟的建筑物--泰恩教堂(Church of our Lady before Tyn),这也是建于15世纪的哥特式风格的辉煌建筑。

    克莱门汀学院

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    克莱门汀学院作为公共图书馆可以进入借阅各类书籍,但更吸引人的是其内部的古老建筑风格和穹顶壁画。

    圣维塔大教堂中,埋放温萨斯拉斯国王的皇棺,以及在1393年,因不肯告诉国王有关皇后告解内容,而被扔下查理士桥的圣约翰尼波克的遗体。

    下图:背景是泰恩教堂

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    克莱门汀学院

    圣维塔大教堂的几个参观重点包括20世纪的彩色玻璃窗、圣约翰之墓和圣温塞斯拉斯礼拜堂。走进教堂入口,左侧色彩鲜丽的彩色玻璃是布拉格著名画家穆哈的作品;圣约翰墓位于圣坛后面,用纯银装饰,非常华丽(圣约翰,1736年反宗教改革者)。

    下图:背景是市政厅 老天爷真不帮忙啊!只有打闪光灯了,人物清晰了,背景物暗淡了。这次三脚架帮了大忙,自拍全靠它了。

    镜厅墙壁上彼此相对挂着的镜板创造无极空间的幻觉。

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    克莱门汀学院天文塔上有各种观测仪器,登上68米高的天文塔台后有一个绝妙的俯瞰查理大桥及老城中心的视角。子午线大厅的整间房间相当于一个大暗箱,屋顶有一小孔,阳光透过小孔投射到地板上的尺子上,即显示了这一天正午的太阳在黄道上的位置。

    圣温塞斯拉斯礼拜堂位于圣约翰墓之后,金碧辉煌,以金色为主色调,比纯银的圣约翰墓更加奢华,壁画和圣礼尖塔均有金彩装饰,相当具有艺术价值。从外观来看,哥德式的圣维塔大教堂有许多经典建筑特色,例如大门上的拱柱和飞扶壁,都装饰的相当华丽。

    老阴天啊,白天和夜晚拍摄的效果差不多了。以下一组都是市政厅不同角度,不同时间的照片。

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    布拉格城堡始建于9世纪,经过国内外建筑师和艺术家多次改建、装饰和完善,城堡集中了各个历史时期的艺术精华,是捷克较吸引人的游览胜地之一。

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    鲁道夫宫

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    下图:广场上的捷克民族英雄胡斯塑像正在维修

    距离查理大桥约500米,犹太区和城堡区的边缘有一个鲁道夫宫,是建于19世纪的一幢新文艺复兴风格的音乐厅及展览厅,现在是捷克爱乐乐团的驻地。这幢楼方方正正、高大伟岸,夜间打上灯光以后更是璀璨。由于电影《有一个地方只有我们知道》在华人中的知名度飙升,现在它的门前总是有成群结队的人跟电影中的雕像合影。

    城堡过去是皇帝、国王的宫殿,如今是捷克总统为外国元首来访举行欢迎仪式和接受各国大使递交国书的地方。

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    广场周边的建筑物,屋顶门饰个个都是艺术作品, 每个建筑都是一本教科书。

    列侬墙

    城堡内有三个庭院、几条古老街巷、画廊、花园,以及捷克较大的哥特式教堂--圣维特大教堂。

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    位于查理大桥西侧桥下不远处的列侬墙是一面著名的涂鸦墙,总长五六米。布拉格最嬉皮的地方就是这里了:80年代的捷克年轻人为了表达向往自由、反抗共产主义高压统治,就在这一面普通的白墙上画满了涂鸦。

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    以下一组拍摄于市政厅钟楼顶上观景台的照片。趁着清晨人少,再次来到老城广场并且登上楼顶;这个临时决定太英明了,否则布拉格观光就会留下遗憾了。

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    城堡中较大的厅为西班牙大厅和弗拉迪斯拉夫大厅,西班牙大厅是总统举行授勋仪式和国宴的场所,弗拉迪斯拉夫大厅是总统举行就职典礼等大型政治活动的地方。1992年,布拉格城堡被选列入世界文化遗产目录。

    下图:眺望远处的城堡山和圣维特主教堂的身影。

    列侬墙

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    由于大多数的涂鸦灵感都得源于甲壳虫乐队主唱约翰·列侬(John Lennon)的歌曲,因此这堵墙就被称作了列侬墙。

    。城堡建于公元7世纪,最初为波希米亚的皇室宫邸,远远望去,乳黄色的楼房,铁灰色的教堂,淡绿色的钟楼,白色的尖顶。

    下图:俯瞰广场和泰恩大教堂

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    列侬墙

    圣维塔大教堂后方有双塔的红色教堂就是圣乔治教堂,圣乔治教堂是捷克保存最好的仿罗马式建筑,920年完成后扩大修建多次,最后一次是在19世纪末20世纪初,教堂的基石和两个尖塔从10世纪一直保存至今。一旁的圣乔治女修道院是波西米亚第一个女修道院,曾在18世纪被拆除改建为军营,现为国家艺廊,收藏14至17世纪的捷克艺术作品,包括哥德艺术、文艺复兴和巴洛克等不同时期的绘画作品。

    老城广场中央矗立着扬·胡斯(Jan Hus,1369-1415)的巨大雕像;胡斯是捷克最有名的民族英雄,作为当时的布拉格查理大学校长,不仅将圣经翻译成捷克文,也反对神圣罗马帝国的暴政,主张宗教改革,于1415年7月被统治者以异教徒的罪名活活烧死。在他遇害500周年之际,捷克人民为他建立了雕像。

    列侬本人的创作也经常着眼于反战主题,2014年这面墙被一群学生刷成了白色,只留下了一句“Wall is over”。但不久之后又被画满,那句留言也被改成了“War is over”。

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    这里有罗马式、哥特式、巴洛克式、文艺复兴式等各个历史时代风格的建筑。功能类型包括教堂、王宫、画廊、大厅、塑像、喷泉等。

    跟圣瓦茨拉夫广场一样,这里也是1968年的“布拉格之春”事件的主要地点。据说那天早上,周边居民一觉醒来发现广场上布满苏联红军的坦克,还以为是军事演习呢;等到抗议的学生和市民在这个广场与苏军抗争,胡斯铜像被战火硝烟熏得漆黑,捷克人民才知道,“布拉格之春”的改革结束了。

    卡夫卡博物馆

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    列侬墙不远处就是卡夫卡博物馆。

    其中以文艺复兴时代建的晚期哥特式加冕大厅、安娜女皇娱乐厅、西班牙大厅最有名。加冕大厅建于1487~1500年,长62米,宽16米,高13米。过去国王曾在此举行加冕礼,今天,在此举行共和国总统的选举仪式。西班牙大厅在北楼之 内,装饰金碧辉煌,是举行盛大宴会和总统接见贵宾的地方。城堡内共有3个庭院。长久以来布拉格城堡历经许多的重建与整修工作,里面占地45公顷,涵盖了1 所宫殿、3座教堂、1间修道院,分处于3个中庭内,长久以来这里是布拉格的政治中心,直到现在仍然是总统与公家机关所在地。60多年来历届总统办公室均设 在堡内,所以又称“总统府”,

    1968年初,捷共中央第一书记杜布切克发起了“布拉格之春”政经体制改革,改革的目标是“创立一个新的 、符合捷克斯洛伐克条件的、民主和人道的社会主义模式”。明显有脱离苏联控制的倾向。苏共决定武装干涉;8月20日晚11时,布拉格机场接到一架苏联民航机信号“机械事故,要求迫降”,机场没有理由不同意。该飞机一降落,数十名苏军突击队员冲出机舱迅速占领机场。几分钟后,苏军巨型运输机开始降落,一分钟一架;1小时后的21日拂晓,配备120辆坦克装甲车的苏军一个空降师在一辆苏联大使馆的汽车引路下,直扑布拉格的党政要害机关,占领布拉格,逮捕杜布切克。在进攻开始6小时后,苏军控制了捷克全境,几十万捷军被全部缴械。

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    卡夫卡

    旧皇宫(Stary Kralovsky Palace)是以往波西米亚国王的住所,历任在位者对不同部分进行修缮。整个皇宫建筑大致分为3层,入口一进去是挑高的维拉迪斯拉夫大厅,也是整个皇宫 的重心,往上层的新领地大厅有许多早期书记的图像;下层有哥德式的查理四世宫殿,和仿罗马式宫殿大厅,大多数的房间在公元1541年的大火中受到毁坏,因 此部分是后来重建的遗迹。

    上图:位于广场西北角的圣尼古拉斯教堂正在维修。

    弗朗茨·卡夫卡是成长于布拉格的德国籍犹太人,著有《城堡》、《审判》、《变形记》等作品,卡夫卡喜欢使用书信交流,他给自己家人(包括他的父亲赫曼·卡夫卡(Hermann Kafka)和最小的妹妹奥蒂莉·奥特拉·卡夫卡(Ottilie "Ottla" Kafka)和四个亲密的女性朋友(包括他未婚妻菲利斯·鲍尔)写过上百封的信件。

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    黄金巷 是布拉格古堡最著名的景点之一,位于布拉格城堡内圣乔治大教堂和玩具博物馆之间,是一条出售手工艺品的商业街,热闹程度与查理大桥不相上下。

    下图:自拍于市政厅钟楼

    后来的书信显示卡夫卡与他父亲的关系复杂且陷入了困境,这极大地影响了卡夫卡后来的文学创作。因为欧洲当时对犹太人的压迫排挤,卡夫卡时常曾抱怨自己身为一名犹太人。他对犹太人处境的低下、被动的埋怨与不满也对他作品的风格有影响,但卡夫卡自认为身为犹太人却对自己没有起多大的帮助。

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    16世纪罗马帝国时期,这里居住了很多冶金师,后来这条石砖便被称为黄金巷。小巷不大,任何建筑都是小小的,色彩丰富,像童话王国里精灵的居所。黄金巷 22号一间水蓝色的房子就是一百多年前卡夫卡的居所,现今已经成为一家小书店。

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    卡夫卡的画,正如他的小说一样,有着鲜明的主题,有着对人物角色恐怖的追求和使角色发生奇异般的转换,并以现实生活中人的异化与隔阂、心灵上的凶残无情、亲子间的冲突、迷宫一般的官僚机构为原型。

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    从市政厅钟楼下来,驴友要走完“皇家之路”才算不虚此行。从老城广场继续沿着老店林立的查理街向西走到查理大桥,能够走到布拉格最为精彩的地方--伏尔塔瓦河畔。

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    布拉格城堡是历届总统的办公室,故又称总统府。

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    卡夫卡博物馆

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    博物馆里有中文的导览手册和明信片可以购买。

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    这个女装店的巨大雕像在拐角处,回来还要看到,就不会走错路了。

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    黄金巷 22号一间水蓝色的房子就是一百多年前卡夫卡的居所,现今已经成为一家小书店。

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    布拉格城堡

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    布拉格城堡(Pražský hrad),指的不是一栋建筑物,而是由城墙围起来的山上的区域。布拉格城堡最早的部分可以追溯到公元9世纪,是世界上现存最大的古堡群落,被收录在联合国教科文组织世界文化遗产名录中。这里在历史上是波西米亚诸王的驻地,在查理四世时期是整个神圣罗马帝国的政治中心,如今则是捷克总统的办公所在地。

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    这段岔路很多,不过没有关系,向西走就是了。艺术造型搞得人摸不清头脑;这个单手悬空的塑像到底是什么典故,没有找到答案。图片 167

    前两日习大大出访捷克就到访的这里的旧皇宫内。

    布拉格城堡画廊新 近重新整建完毕的布拉格城堡画廊(Obrazarna Prazskeho Hradu)必须另外付费才可进入,其内收藏了许多古典绘画,最早从16世纪开始,而以16到18世纪绘画为主,涵括了意大利、德国、荷兰等各国艺术家作 品,共有4,000余幅。布拉格城堡画廊的原址是城堡马厩,在改建为城堡画廊的过程中,发掘出布拉格城堡最早的教堂-圣女教堂,部分遗迹存放在城堡画廊 中。

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    布拉格城堡

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    城堡大门外的广场上经常会举行一些重大庆典、总统演说、露天音乐会、市集等活动。城堡内的景点之间距离都很近,只要到达城堡区域便可一次参观。圣维特大教堂(Katedrála svatého Víta)、旧皇宫(Starý královský palác)、圣乔治教堂(Bazilika sv. Jiří)、黄金巷(Zlatá ulička)是城堡区最主要的景点。

    站在城堡上眺望整个布拉格市,美景尽收眼底。

    下图:看到查理大桥的塔楼,也就到了伏尔塔瓦河了。图片 176

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    伏尔塔瓦河是捷克的母亲河,它将布拉格一分为二;一边是华丽古典的老城及新城,一边是起伏山丘上的布拉格城堡。流经布拉格的这段河上共有18座桥梁,其中查理大桥是布拉格的标志和骄傲。

    圣维特大教堂

    布拉格是一座欧洲历史名城。城堡始建于公元9世纪。1345-1378年,在查理四世统治时期,布拉格成为神圣罗马帝国兼波希米亚王国的京城,而达到鼎盛时期,并兴建了中欧、北欧和东欧第一所大学--查理大学。

    下图:登上查理大桥东岸塔楼拍摄布拉格的美丽风光,只可惜碰上老阴天了,不够清晰。

    从布拉格市中心各个地方向城堡方向望去,看见的那座高耸入云的尖塔便是圣维特大教堂。它是一座天主教堂,最早为罗马式圆形建筑,后改为哥特式教堂,是罗马天主教布拉格总教区的主教座堂,也是捷克最大、最重要的一座教堂。又在这偶遇了拍婚纱照的夫妇呢!

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    15世纪和17世纪,在布拉格先后由于宗教原因发生2次掷出窗外事件,分别引发了胡斯战争和影响深远的欧洲三十年战争(1618年-1648年)。

    布拉格有句俗话: 没有走过查理大桥就不算到过布拉格。这座建于1357年的查理大桥是伏尔塔瓦河上最著名的桥, 几乎成了布拉格的象征。它516米长,约10米宽,16个桥拱,桥上有30座雕像。

    圣维特大教堂

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    下图:伏尔塔瓦河西岸的城堡山图片 183

    大教堂最古老的部分建于公元925年,直到19世纪才建成为今天我们所见的规模。圣维特大教堂跟德国的科隆大教堂同属哥特式教堂,二者外观也很相似,虽然没有后者的高度,但外立面的雕塑精美程度毫不逊色。由于历史上曾屡遭火灾,圣维特大教堂的外面显得发黑,但却平添了庄严肃穆之美和厚重的历史感。

    工业革命以后到第二次世界大战以前,布拉格曾属于欧洲工业较发达的城市之一,在奥匈帝国拥有举足轻重的地位。当时布拉格也曾是一个多民族混居的城市,多元文化是其显著特色,不过经过两次世界大战之后,布拉格已经基本上成为单一捷克民族的城市。在冷战时期,布拉格又发生过数次震动世界的事件:1948年共产党上台、1968年的布拉格之春和1989年的天鹅绒革命。

    下图:查理大桥东岸的圣方济各教堂(Kostel sv. Frantiska z Assisi)和救主堂(Kostel sv. Salvatora),远处的塔楼林立,仅仅这个角度看去:“千塔之城”名不虚传。

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    圣维特大教堂

    市内有查理大学、工学院、音乐学院等高等院校和国家科学院、农业科学院等科研机构。剧院、博物馆和美术馆众多。古建筑风格多样,包括布拉格城堡、王宫、教堂等。音乐久负盛名,每年一度的布拉格之春音乐会,为世界上重要的音乐盛会。市内多公园、绿地。

    下图:俯瞰救主堂 救主堂在耶稣教会的地位极高,始建于16世纪,巴洛克风格外形,在布拉格也是可数的古典教堂建筑。

    在历史上该教堂用于皇帝加冕、皇家墓穴、收藏王国最珍贵的圣徒遗物,主保圣人圣瓦茨拉夫也埋葬于此。教堂内部空间大约高有10层楼,使人一进入立觉威严。

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    布拉格是一座著名的旅游城市,市内拥有为数众多的各个历史时期、各种风格的建筑,从罗马式、哥特式建筑、文艺复兴、巴洛克、洛可可、新古典主义、新艺术运动风格到立体派和超现代主义,其中特别以巴洛克风格和哥特式建筑更占优势。

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    四周的彩色玻璃窗户描绘了各种各样的圣经故事,其中有一幅是20世纪捷克的国宝画家穆夏(Alfons Mucha)的作品。

    布拉格建筑给人整体上的观感是建筑顶部变化特别丰富,并且色彩极为绚丽夺目,因而拥有“千塔之城”、“金色城市”等美称,号称欧洲最美丽的城市之一。

    下图:桥头的查理四世铜像

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    教堂内最神圣杰出的地方是大门右侧的圣瓦茨拉夫礼拜堂,他的遗物都保存于此,游人只能从门口向内观看,不得进入。圣瓦茨拉夫礼拜堂西南角有一个七道门锁的小门,通向放置波西米亚加冕王冠的王冠室。

    自从旧石器时代起,布拉格所在的地方就已经有人类定居。大约公元前500年,凯尔特人的波伊部落居住在这一地区,他们将这个地区称为波希米亚。

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    第一天晚上同一地点拍摄的查理广场救主堂等建筑;

    教堂内部也有许多小礼拜堂,参观游览的时候不要打扰信徒的祷告。

    后来,日耳曼人赶走凯尔特人,移居到这一地区。到公元6世纪,日耳曼人部落多数移居到多瑙河流域,一支斯拉夫部落乘机从西面入侵,定居在波希米亚地区,他们就是捷克民族的祖先。

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    下图:查理大桥的铜牌,查理桥是由查理四世在14世纪的1357年委托P Parler和J Ottl开始建造,完成于15世纪初。几个世纪以来,大桥经历个多次洪水的考验和战火的熏陶,巍然屹立。成为布拉格的最重要的名胜古迹。

    黄金巷

    根据传说,布拉格的创建者是莉布丝公主和她的丈夫,农夫培密索尔,并以培密索尔的名字命名,建立了霍什米索王朝(P?emyslid)。

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    从圣乔治教堂出来向山坡下走几百米就是黄金巷了。这是一条受到保护的中世纪风格的小巷,宽约三米,长不到五百米。黄金巷里有许多彩色的小房子相互连接,每一个门洞都诉说着当年屋主人的故事,给人感觉小巧精致、充满生活气息。黄金巷的名称来源于16世纪的炼金术师,传说他们想在这里炼制黄金。后来这条小巷居住的都是为皇家工作的手工匠人。著名作家卡夫卡(Franz Kafka)也曾在这条街的第22号公寓租住了两年。

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    查理大桥两头有三座桥塔,东岸一座,西岸两座。下图是东岸的一座,可以攀爬上去,持有游览联票,或者临时购买都行,好像是两三欧元。

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    传说公主在她位于中波希米亚的莉布新城堡中说了许多预言(得到7世纪以前考古学发现的证实)。

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    最不容错过的是从城墙上俯瞰整座布拉格的壮丽景观。

    你们看欧洲的小伙子多么有调调,要是拿中国老年人的眼光看,他们好没正形哦!哈哈

    查理桥是艺术家和游客云集的地方,可以买到各式艺术品,如人像和风景写生、泥塑和泥塑画、特色乐器演奏、提线木偶表演、民间首饰等等。

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    作为吃货,不得不尝尝捷克的特色美食:烤鸭、炖牛肉、烤猪肘、土豆汤、捷克啤酒配着类似北方大馒头和土豆肉味馒头(当地人称为饺子)的主食。

    其中一个预言说,她预见到了布拉格的荣耀。一天,她在异象中“看见一个伟大的城市,它的荣耀能达到天上的繁星!我看见它在在森林中伏尔塔瓦河畔陡峭的悬崖之上,那里有一个男人,他正在为房屋凿出门槛,在那里要建起一座名叫布拉格的城堡。

    查理桥上的30座塑像都是14世纪以来的宗教或者历史人文的作品,每一座都有编号、名称、典故。下图一看就知道,耶稣钉在十字架上。图片 225图片 226

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    下图:第8尊圣约翰像,很多游人等着摸雕像底座上的两个金属浮雕, 摸得它们闪闪发亮,据此可以向圣人许个心愿。

    在布拉格的大街小巷你都会看到这种有点黑暗料理但是很好吃的面包圈Trdelnik,里面可以配上Nutella巧克力酱、草莓和雪糕。

    王子和公爵们都要在门槛前弯腰,他们要向城堡和环绕它的城市低头。它将得到尊敬,得到人所共知的荣誉,整个世界都要赞美它。

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    下图:我已经走到西桥塔了,跟东岸的桥塔不一样,西桥塔楼是两座楼堡用城墙连在一起,下面是城门,据说古代这里是保卫老城和皇宫城堡的重要工事。

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    无论这个传说是真是假,布拉格确实是以9世纪在伏尔塔瓦河右岸居高临下建造的高堡为核心,而逐渐形成的。

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    不得不提Café Louvre, 布拉格最著名的咖啡馆,不仅仅因为其110年的历史,爱因斯坦曾经常光顾这里,卡夫卡也在这里完成了《变形记》。餐食倒不说有多特别,确是布拉格人对奥匈帝国黄金时代的缅怀之地。

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    结语

    后来在河对岸建造了另一座城堡,就是今天的布拉格城堡。不久布拉格成为波希米亚的首都,并成为欧洲南北商路上一个重要的贸易中心,吸引了许多犹太人。973年,该市成为一个教区中心。

    查理大桥的西端通往布拉格城堡。夜晚在河边遥望城堡,昏黄的灯光照耀着河面,对面是一片黑黝黝的山丘,中间镶嵌着宛如悬在半空的城堡。照射城堡的光并不绚丽,甚至不明亮,只是淡淡地把城堡烘托出来,营造出了神秘的氛围,令人向往。

    人生最好的旅行,就是你在一个陌生的地方,发现一种久违的感动。而有一种感动叫做,世间所有相遇,都是久别重逢。

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    和文字相伴了多年的昆德拉相遇,和同一天生日的卡夫卡重逢,终于和布拉格见面,这里的一切都如同我未来时想象的那般美好,没有卖家秀和买家秀的区别。在布拉格日行三万步,用双脚走过弯弯曲曲的大街小巷,深怕错过了每一个转角。卡夫卡说:“布拉格就像一位带着利爪的母亲,无论走到哪里,最终还是会被布拉格拉回怀抱之中。”无巧不成书,查理大桥上那个大家都要摸一摸的铜像,其实是在告诉你“摸过了以后,你还会回到布拉格”。但愿摸了的咒语会灵验,期待下一次与布拉格的重逢,不会太久。

    13世纪,在布拉格城堡周围的3个居民点获得了市镇的特权。1257年,在布拉格城堡以南新建了小城(Mala Strana),这是德意志人居住的地区,拥有自治权。

    下图:还是登上了西桥塔楼,登高望远,不虚此行。

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    紧邻城堡西面和北面的布拉格城堡区在1320年获得自治权。伏尔塔瓦河对面的布拉格老城(Stare Mesto)则早在1230年就已获得自治权。

    下图:从西桥塔楼眺望老城方向

    《布拉格之恋》(The Unbearable Lightness of Being)1988年改编自米兰·昆德拉的小说《生命中不能承受之轻》,讲述了医生托马斯和情人与妻子之间的感情纠葛,以布拉格之春运动为背景,同时也刻画了苏军占领布拉格之后人民的生活。

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    《有一个地方只有我们知道》2014年由徐静蕾导演,王朔编剧,吴亦凡、王丽坤主演的爱情电影。故事穿梭在捷克布拉格和中国之间,讲述了一个横跨两代人的爱情故事,两对男女不同时空的爱情。全片都在布拉格拍摄,简直是一部布拉格的宣传大片。

    大家看下图这是个什么东东呢?哈哈,这是一人自动剪草机特别有意思!它就自己在那里走来走去,你应该能看了内它走过的痕迹!

    眺望城堡方向

    《生命中不能承受之轻》 作者:米兰.昆德拉(Milan Kundera)好多人不知道昆德拉是捷克人,他的书其实有一半是捷克语另一半是法语写作的。这一本《生命中不能承受之轻》(Nesnesitelná lehkost bytí,法语:L'Insoutenable Légèreté de l'être,1984年出版)原作就是捷克语写作的,以布拉格为背景,从三个男女的感情纠结见微知著了布拉格之春前后的历史巨变,也讨论了许多深刻的哲学问题。

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    《变形记》,《城堡》 作者:卡夫卡(Franz Kafka)卡夫卡一家是住在布拉格的德国籍犹太人,他以布拉格为家乡,在此出生、就学、成长并开始写作。代表作《城堡》(德语:Das Schloss,1926年出版)和《变形记》(德语:Die Verwandlung,1915年出版)值得一读。

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    《好兵帅克》 作者:雅若斯拉夫·哈谢克 (Jaroslav Hašek)想必许多人知道《好兵帅克》(Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války,1921年出版)的故事,听说过这个一事无成的搞笑胖子。这部哈谢克的未竟之作可以让读者了解到捷克人民如何在奥匈帝国的压迫下持久地斗争。

    人家欧洲的言论自由不是定在宪法里的,是写在每个人的嘴上手上的。这不吗?一个老头在皇宫门前举着牌子不时大声呐喊,表达着自己的诉求!哈哈,有懂捷克语的吗?给在评论里翻译一下呗!到现在我也不知道他说的是什么?

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    下图:小城广场上的圣尼古拉斯教堂

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    这里是众多悲欢离合故事的起点和终点, 这里浓缩了捷克艺术的精华和历史的悲欢。

    下图:小城区的圣尼古拉斯教堂和远处的城堡山及圣维特主教堂

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    它的美丽璀璨高雅,也带着一丝淡淡的忧郁。它是莫扎特和维瓦尔第的音乐,是卡夫卡和米兰昆德拉的小说, 是一个艺术和梦想交织的地方?

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    在塔楼上自拍,看看老外也会在景点建筑物上来个“到此一游”。

    漫步是布拉格最好的交通方式, 可以慢慢地体会城市的心跳和脉搏。

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    在布拉格,你几乎可以走进任何一家高级餐厅和咖啡馆,因为他们的价格通常都在你可以接受的范围之内。在布拉格吃饭好吃不贵,顿顿可以去到好的餐厅, 而且一定要尝尝捷克饺子,捷克烤鸭等等传统烹饪。

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    捷克是啤酒大国,啤酒不仅特别好喝, 而且价格是所有饮料里最便宜的,比矿泉水和可乐都低, 真是难以置信。

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    上图:塔楼内部 下图:查理桥西塔城门

    这里的酒吧门口都挂着捷克著名的啤酒牌子。最多是BUDVOR, 就是捷克百威,有两百多年历史,是世界上啤酒产量最大的厂。

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    布拉格是一座音乐都市,是“唐璜”首演和成名的地方,布拉格的各家音乐厅几乎每晚都有演出,节目繁多。

    跨过查理桥,穿过桥塔城门就到了城堡山脚下的小城广场。这里有圣尼古拉斯教堂,广场中央是“鼠疫纪念碑”以及瓦伦斯泰恩宫等。我只是路过这里,登上城堡,没有过多逗留了。

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    其中最出名的音乐厅应当是斯美塔那音乐厅,里面装饰豪华。

    下图:小城广场上的圣尼古拉斯教堂

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    每年布拉格之春的开幕式就在这里举行。斯美塔那的交响组曲——我的祖国的第二章,也是每年布拉格之春开幕式的开场曲。

    走到这里需要仔细看路牌和地图,不要走错方向。上城堡的路就在眼前。图片 293图片 294图片 295

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    布拉格有太多的景点和经典,拍的照片太很多,舍不得隐藏在电脑硬盘里,还是跟驴友们分享吧,所以布拉格篇说到这里暂告一段。从城堡山开始,在第二篇里面继续贴图,详细介绍吧。

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    (系列游记 未完待续)

    欧洲这一行,我发现自拍杆已经爆发式流行。

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    无论小孩子大人还是老人,几乎是外出旅行的标配!看来我是落伍了!

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    如果我没有记错的话,这里是一片犹太人的聚居区!

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    其屋顶的烟囱极具特色。

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    在城堡里转了一个多小时,沿路慢慢下行,就会自然走到查理大桥上。

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    我开始向山下走去。

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    两边商铺林立,喜欢逛街的朋友可以大饱眼福了,这里面只有你想不到,没有你买不到。

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    各种气质小铺都有其独特风格。

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    有卖纪念品的,有卖美食的,有的店铺前还排起了长队,一看就是知名的小店。吸引着四面八方的来客。反正我是不好逛街这一口,就是一路下行暴走啊哈哈

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    快到山下,这里又出现一个方尖碑和一座教堂。

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    这时的我对教堂基本已经产生了免疫力,所以在门口扒了一眼,一看没什么特色就继续前行。

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    拐个弯就来到查理大桥的桥头了,这里可谓人声鼎沸,热闹非凡啊!

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    这是街边一个公寓楼。

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    街头艺术家再走演奏大提琴。

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    布拉格城堡的火药塔(Prasna Vez-Mihulka)与旧城广场的火药塔一样,原本都是作为守城护卫的要塞,后来则为存放火药之用。16世纪时,国王让术士居住于此研究炼铅成金之术,18世纪后改为圣维塔大教堂储藏圣器的地方,现今则是展出中古艺术、天文学和炼金术文物的博物馆。

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    布拉格典型的文艺青年。散乱的长发,反带的帽子,漫不经心的眼神,还有那不食人间烟火的耳机!

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    查理大桥上的雕塑

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    大桥上有许多街头艺术家,给人画不同风格的人物像。

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    357年,当时波希米亚王朝的建筑师彼得·帕尔勒日,被国王查理四世钦定在伏尔塔瓦河上设计并建造一座石桥。圣旨一到,这位年仅27岁的来自比尔森的年轻人竟长跪不起,他发誓一定建成一座全欧洲最好的大桥。

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    大桥造了漫长的六十年,年轻人最终没看到他设计的大桥的落成,但是他的“作品”在500年后却成就了波希米亚历史上两位最具魅力的天才。

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    欧洲窗前挂花基本是标配哦!而且,你看,这个花实际上不是给房屋主人欣赏的,而是给路人观看的。

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    1874年秋天,后来被誉为“捷克音乐之父”的作曲家斯美塔那因患耳疾而痛苦万分并一度想结束生命。

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    “那天清晨,我缓缓地走上大桥,没有人知道我想干什么。就在这时我突然听见了伏尔塔瓦河的激流在撞击查理大桥的声音……”

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    斯美塔那在他晚年的回忆录中称伏尔塔瓦河的激流声是捷克人心灵的呼唤,而历经几百年风雨血火的查理大桥,则是他心中的祖国。后来作曲家的这些感情全都被凝聚在了他的著名交响诗《我的祖国》中。

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    河岸上有一小块绿地,上面是一个儿童乐园。你看到,乐园里陪孩子的是两个爸爸,这也是和国内较为不同的地方。

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    在查理大桥边坐落着斯美塔那的故居,最值得一看的便是那份早已乏黄了的《我的祖国》原始曲谱。在曲谱的留白处,斯美塔那用斯拉夫文标注着查理大桥和伏尔塔瓦河的字样,因为这是他生命的源泉。所以交响诗《我的祖国》的第二乐章也就是最著名的乐章就叫做《伏尔塔瓦河》。

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    另一位天才名叫卡夫卡,这位出生在查理大桥桥墩边上的犹太人,干脆把查理大桥称之为是他生命的摇篮。

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    1934年5月,静静地躺在维也纳郊外疗养院里的卡夫卡,让守候在他身旁的好朋友雅努斯记下了他生命中的最后一句话:“我的生命和灵感全部来自于伟大的查理大桥。”

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    卡夫卡去世后,雅努斯出版了著名的回忆录《卡夫卡对我说》,雅努斯在书中写道:“我经常会为卡夫卡如此钟情查理大桥而吃惊,他从3岁时便开始在桥上游荡,他不但能说出大桥上所有雕像的典故,有好多次我甚至发现他竟在夜晚借着路灯的光亮在数着桥上的石子……”

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    捷克著名的思想家米哈尔说:“他的生活就是在桥上或桥下”。

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    在布拉格有一条黄金小道,因当年金匠聚集而得名。卡夫卡的妹妹曾经把她哥哥接到黄金小道21号小住,想让他安心写作。可是卡夫卡住了一个月便又跑回到了桥上。

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    妹妹的好心没能改变哥哥,却留给了后人“卡夫卡故居”这样一个走马观花的景点。

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    所以米哈尔说:“只有看了卡夫卡的作品,你才会理解这个犹太人对查理大桥的情结。比如《城堡》、《变形记》还有《走过来的人》等,字里行间无不透露着浓浓的乡情。”

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    这份源于查理大桥的乡情,终于在卡夫卡死去十年后感动了捷克人。

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    1944年纳粹占领捷克,卡夫卡所有的作品全都成了畅销书。而到了1968年布拉格之春,当另一位捷克作家米兰·昆德拉投奔西方后,卡夫卡的乡情文学更是成了捷克人爱国行动的精神寄托。如今的捷克人说:“米兰·昆德拉没有了祖国,而卡夫卡不但有祖国还有人民”。

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    一对新婚夫妇来到查理大桥上拍摄婚纱照。

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    欧洲人结婚都比较晚。我在欧洲看到不下六对新婚夫妇。年龄全部都在30以上。

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    走过查理大桥,我再次来到老城广场。

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    广场一角,一个提琴天团正在快乐的演奏。

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    演奏中还不时唱起来,那个老头是领唱哦,而且很有激情,什么你问我给没给钱,我是穷游好吗?不过当我后来去到雅典卫城时,在卫城上,我一直听到一种清灵的音乐,当我走下山发现演奏者时,我确实有给钱,因为我真的被打动了!

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    当时将近傍晚,广场上人不算多,感觉比前一天晚上略少些,不过还是相当热闹。

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    一个表演苏格兰风笛的艺术家。

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    他的表演没有招来观众,却吸引来几只鸽子在这里蹒跚。

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    老城广场的中心是扬·胡斯雕像。扬·胡斯是捷克著名的宗教改革家、伟大的爱国者、布拉格查理大学(中欧最古老的大学,建于1348年)的首任校长。他改革 和简化了捷克语语法,主张高校用捷语教学,反对日耳曼化、教权专制、高级教阶和教学主事销售“赎罪券”等腐败现象。由于胡斯的主张与罗马天主教会针锋相对,因而于1415年7月6日在瑞士的康斯坦茨被罗马教皇宗教法庭以触犯教规、散布异端邪说罪处以火刑。扬·胡斯像于1902年至1915年用13年塑成,于1915年7月6日扬·胡斯被焚五百周年纪念日揭幕。

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    大广场上转了转,突然看到人群向一个方向聚集。

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    我也立刻前去看看热闹。

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    原来是这个天文钟开始报时了!

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    这个天文钟可是大有来头。自鸣钟是布拉格老城广场上最具特色的古建筑之一,钟由三部分组成,即:圣徒雕像、钟盘、年历。每到正点时,象征时光消逝的小鬼首先拉响铃铛并不断点头,而土耳其人则不断摇头, 象征始终不愿投降。钟右侧有两个寓意虚度时光的人物塑像,不断摇头,象征未享尽人间富贵,不愿离开人世。同时钟上部的十二个圣徒在打开的天窗后相继出现。 当最后一个圣徒走过并把天窗关上时,天窗上面的金鸡扇动两翼后鸣啼,宣告报时结束。钟的中间部分为钟盘,根据中世纪地球为宇宙中心论制作,标明太阳和月球 的运动。钟的最下部分是12个镶有圆框的组画,描写一年十二个月农村耕作的情景。年历两侧还装饰佩有宝剑、短杖和盾牌的天使和三个象征公正掌管城市的市民,这一具有独特艺术风格的自鸣钟吸引着来自世界各地的游客。

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    亲们可别忘了,我一直在发烧啊!这时的我带着病一路狂奔,身体已经达到一个极点,于是看到星巴克之后,我立即冲了进去。

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    里面人不少哦,还得排队呢!

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    我点了一个最大杯的咖啡,一个甜点。花了4欧多。

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    只见美女将这块甜点放到微波炉里转了几分钟,我以为是给我加热呢?我心时这个期待啊,在我发烧时,能喝一杯热乎乎的咖啡和一块热蛋糕是有多么幸福你们造吗?

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    下图是账单,我是刷的信用卡。

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    可是啊,给蛋糕加热只是我以为啊!有时候真的很黑色幽默,我用手拿蛋糕时还深怕烫到呢,结果一拿发现竟然是凉的,而且是冰凉冰凉的,到现在我也没弄明白,那微波炉是坏了,还是那个像微波炉的东西是一个加冷的机器呢?

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    反正,这顿饭吃的我是冰火两重天啊!

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    吃完趁着热乎劲,我回到旅店,吃了感冒药和退烧药,倒头便睡。期望第二天醒来,身体会好起来。

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    第二天一大早五点起来,赶到火车站,顺利上车。整个火车上绝对不会超过十个人,我自己在一个包厢里。

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    站台上有两个黑人小伙子围着一个中年金发妇女,乍一看我以为两个黑人要打劫呢,好吧,我承认,我对黑人确实有偏见。不过再一看,三人有说有笑的。看来是老相识呢!

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    上图是我在布拉格买的24小时地铁天票。110克朗合人民币将近30元吧!

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    这一天,我的行程将是此次欧洲行程中最紧凑的两天中的其中一天。我在早晨五点从布拉格出发,上午到达德雷根斯堡,浏览一小时,再坐火车去法兰克福,游览一个半小时,再坐火车到达德国科隆,游览四个小时,再坐火车到达阿姆斯特丹。请问,这样的行程对于一个身体发烧的人意味着什么,现在想来,我真是拿自己的生命在开玩笑。

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    总之,我的烧并没有退,但好在一直是低烧,只是感觉有些冷,脑袋晕晕的,没有精神头。其它还好。

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    火车到达雷根斯堡,结果晚点了,我没有时间游览雷根斯堡了,但是呢,也不遗憾,因为这里本来就没有什么必须值得游览的,当时做计划游览就是因为有一个多小时的换乘时间,没事做便计划游览一下,现在身体本来就不适,休息一下了也好,于是我在雷根斯堡的车站大厅吃了早餐,吃的是一盘意大利面条,然后还邂逅了一个上海姑娘,她在德国工作,我们聊了一会挺开心的,后来我们还上了一辆火车去法兰克福。这不嘛车来了!

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    这一天,是我在欧洲最惨的一天,如果想知道我有多么惨,敬请继续关注系列游记,谢谢大家!

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